Dieu du Tocllaraju

Et pourtant, cette fois je peux y croire : me voici sur un sommet andin. Le Tocllaraju, 6000 et quelques. En ce point précis, ça ne monte plus, c'est l'une des (nombreuses) pointes ultimes de la planète.

C'est à ce moment que, traînant désoeuvrés dans les rues de Huaraz, nous croisons... Dieu. Javier est espagnol. Il a 40 ans. Il nous inspire immédiatement confiance, le Javier... et quelque chose comme du respect, sans que nous ne comprenions encore pourquoi. Il est seul, arrivé dans le coin il y a quelques jours, presque les mains dans les poches. Et il cherche des compagnons de cordée. Ces 6000 qui nous font peur semblent ne pas l'impressionner, simplement il veut partager l'ascension avec d'autres, par sécurité sans doute, mais aussi par esprit de convivialité. Costaud , barbu, solide comme un roc, il est légèrement bourru mais en fait tendre et délicat, comme tous les espagnols que je rencontrerai par la suite. Son accent castillan est plus plein, plus profond que l'espagnol sud-américain que nous entendons depuis que nous sommes ici, et cette musique différente participe à nous plonger dans un vent de nouveauté. Tout à coup, l'avenir nous semble souriant, plein de promesses et de facilité...

De fait, nous nous laissons quasiment faire. C'est lui qui propose le Tocllaraju, nous acquiesçons docilement. C'est si bon de ne rien décider, de suivre quelqu'un en qui on a toute confiance.

Le Tocllaraju est un sommet relativement éloigné des routes, au fonds d'une vallée glaciaire particulièrement longue. Javier propose de louer des mulets pour porter le matériel. Cette idée ne nous était pas encore venue mais nous sourit. Du coup, nous remplissons nos sacs comme jamais, les bourrant d'un ensemble d'ingrédients de confort absolument non indispensables. 45 kilos, c'est déraisonnable pour un dos humain, mais avec de solides quadrupèdes pour nous aider... Hélas, de quadrupèdes à louer à l'entrée de la vallée... il n'y en a point ! Nous voilà effondrés sous le poids monstrueux de nos sacs, tétanisés à l'idée même d'essayer de les traîner jusqu'au camp de base. Le sort s'acharne contre nous, voilà que nous n'arrivons même plus à décoller.

Finalement, à force de parcourir en tous sens l'entrée de la vallée, nous découvrons une bergerie isolée cachée derrière un replis de terrain. Un homme et son jeune fil (6 ans ?) vivent chichement ici... et ils ont des ânes. L'homme est d'accord  pour nous les louer, mais pas pour nous les laisser sans surveillance. Lui même est occupé sur place, qu'importe : son fil nous accompagnera, avec charge de ramener les ânes le soir. Nos regards se croisent silencieusement, interloqués. Que peut faire un petit garçon de 6 ans dans cette montagne immense. Il nous regarde avec ses grands yeux sombres, sans comprendre... il a l'air si jeune.

C'est à prendre ou à laisser... nous prenons. La montée prend toute la journée. Les paysages changent très doucement, au fur et à mesure de notre progression vers le coeur de la chaîne. Les heures passant, le petit garçon a montré des signes de fatigue, puis d'épuisement. Javier, qui est père de famille, est plus attentif que nous à ce petit indien perdu dans l'immensité. Il le prend par la taille et le dépose tendrement sur le dos de l'un des mulets, où il s'endort immédiatement.  Il se réveillera tout étonné le lendemain matin dans une tente du camp de base et repartira vers chez lui, après un bon repas de céréales, mangées avec des mains couleur de terre dont les doigts furent bientôt tout propres, nettoyés dans la gamelle...

Le bonheur revient nous habiter.

L'étape du lendemain, qui va consister à monter en altitude pour nous rapprocher de la base du sommet, est facile. Pascal et moi imaginons donc comme à notre habitude de nous lever "quand on sera réveillés". Javier semble étonné de cette manière de procéder et nous propose un lever à 4 heures.

Il nous regarde, consterné : "A se reposer, voyons !"

A cet instant précis, un doute commence à nous effleurer : et si, jusqu'à ce jour, nous avions pris les choses un peu trop à la légère ?

A midi, après quelques heures de progression tranquille, chacun dans ses pensées, sur fonds de soirée festive et de belle fille chaleureuse, nous voilà effectivement sur le plateau neigeux. L'après midi s'écoule tranquille au camp, à rêvasser, "descansar", et observer avec attention notre objectif du lendemain. Ca nous fait du bien. Il avait donc raison, le bougre. Et dire qu'on n'avait jamais pensé à ça ...

Enfin Pascal lance son piolet vers le haut, plante la lame dans le sommet de la corniche, tire, et passe.

"Lo he visto a bajo" (Je l'ai vu en bas), me confie Javier.

Nous voici au sommet. La cordillère s'étend à l'infini vers le nord et le sud. Chaque plan se superpose à d'autres plans, les pics neigeux, tous différents, sont innombrables et complexes, et s'amenuisent dans le lointain sans que leur gigantisme ne puisse pourtant s'ignorer.

J'ai le sentiment de vivre un moment exceptionnel.

Javier doit partir vers d'autres horizons. Nous allons devoir reprendre les choses en main. Au loin, un sommet massif et asymétrique nous domine : le Ranrapallca. Celui-là même que nous avons tenté sans succès quelques semaines auparavant, et qui est venu grossir la longue liste de nos échecs. Nous étions alors sur le versant opposé. Nous reconnaissons sans peine l'arête, et le point extrême que nous avions atteint... Il ne manquait pas grand chose, bon sang !

Et si... pourquoi ne pas tenter à nouveau notre chance, de ce côté ci ? Une sorte de pieds de nez, de vengeance sur la vie, histoire de monter à cette montagne que cette fois-ci, on n'est plus des bleus. Tu comprends, on a gravi un 6000, nous, c'est du sérieux, et tu n'as qu'à bien te tenir.

Javier était reparti, mais nous avons eu le sentiment d'avoir fait cette ascension avec lui. Grâce à la confiance qu'il avait réinsufflée en nous. Notre chemin avait croisé le sien juste au bon moment... Merci Javier.